Bookmark and Share [心得] 點測光的超越其他測光的地方-長期分享

回復 195# wulixin12 / }$ k! f) a; b
! p& s) _3 p8 j' W! I( S4 w/ Y6 G
光PO文錢不好賺,PO圖的收益好像比較好…$ W! ^" e6 {* M; }4 F

' m! r9 W3 {/ q; K, t7 r' {不過這個論壇確實很容易讓人有貧窮感…

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本帖最後由 alphones 於 2010-10-1 13:30 編輯 # G7 f% Z: y4 d; ?% K# L! B. [
* i8 C; l8 y8 |+ ^, _5 l" s+ h
向O大請教一個問題:. Q$ M+ ^+ F! b# k( Z( M
如果要拍的畫面中沒有中間灰的顏色那要如何點測呢 ...
% R% j* i0 F9 w  dsn17185 發表於 2010-9-30 18:52

  X8 a( W* x0 G. q' n% d; F( }) w$ d3 C, P% e5 S" R1 U4 Y' a
(亂入一下) 點測加曝光補償....( f! A( Z$ k0 q- S

9 I% o; U" g, A5 L其實4/3機後期的機身除了點測以外,還有「高光點測」和「低光點測」,這兩個模式其實很好用,只是可惜得進選單才能更改Fn鍵所指派的測光模式,所以最後都變成直接用一般點測加曝光補償。
"if your pictures aren't good enough, you aren't close enough" - Robert Capa

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謝謝alphones 的回答, _4 k; d% V! A5 W
再問一個問題:那就是進行點測拍照後成品要具有哪種特色才算是成功的作品( M3 }- C( V( t" E' Z& I  h( z
畢竟點測 .... m5 o- N2 Q0 f) }- i' h. D
sn17185 發表於 2010-10-1 18:30
  s3 R" B5 K  P4 j
0 \2 _* R# \4 R
曝光其實本來就沒有一定的準則,不過一般來說最常碰見的問題是:因為人眼有適應性,所以常常在拍照當下覺得正確的,回來跟別人拍的類似照片一比,就顯得太亮或太暗,在初期,當我們還沒有累積大量的拍攝經驗,身邊又沒有人幫忙指點的時候,最好的老師,就是相片。; Z( F* j8 B( ~/ Q6 ^% m
* W) Y6 j: g: j9 m& y, c8 `
我自己的習慣是會把我認為感覺很不錯的相片存下來,閒著沒事就一直看一直看,因為除非你能先知道「一張曝光完美的相片」長什麼樣子,你才能以此為基準,去判斷自己的曝光under或over,對於完美曝光的視覺印象累積的越多,對於各個場景曝光的適應性就越高,就算一開始不可能有「只看一眼就抓到曝光點」的功力,但是至少抓錯的時候你會知道,然後修正,只要拍的夠多,到後來在一些常見的場景裡,測光點的選擇自然成為一種直覺。
1 t$ f6 x7 ^7 o5 T8 r2 x2 g' X' A8 P4 _# P$ v3 \
我不認為只是一直按快門就能建立對正確曝光的認知,如果你根本就不知道曝光正常的相片會呈現什麼樣的質感,快門再按個十萬次的作用也不大,網路貼圖大量灰濛濛的相片其實就是一個明顯的例子,如果你看過的好照片夠多,不用回到家,甚至在相機上直接一看就知道那曝光絕對有問題。
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本帖最後由 alphones 於 2010-10-4 16:20 編輯
* l% I2 X, Q$ O7 i& s+ s: M: u0 p  n4 b8 W  y# b( v( S
回復  alphones 1 z2 U$ K" u( L) C  }+ K# B- B
    請問一下「高光點測」和「低光點測」這兩個主要是做什麼用途?說明書上寫得真的很隨 ...
& ^5 r: q: N; w. l) E/ s+ Z! Jmarxxu3ru 發表於 2010-10-4 13:19
) Z! ^6 P4 A3 J% q( v
+ [# T1 _1 K( e: O5 n2 L; }
拿圖片來說明好了…+ T' P7 `6 Z) U4 x: T! c4 z
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Flickr 上 alphones天邊的家 005
, X! r2 P( J5 f8 w5 X
# X9 j' J. {, z3 a% P/ G- H5 H& H假設我們從這個地方實在找不到中間點在那裡,可以有兩種作法:& o; @8 n8 Q( U3 s8 E/ K3 v. R0 r
( T- T9 ~% d  n7 I# f  V, a
(1) 雖然不知道中間點在那,但是我們想讓天上的雲成為整個畫面最亮、但又能保留下一些層次,那就調整測光模式到「高光點測」,然後對準天上的雲的亮部測光,拍出來就會長這樣。0 d! @9 T, }6 G. l8 M1 F* j" G
& l8 [- H/ ?( E* [3 C! u2 n
(2) 雖然不知道中間點在那,但是我們希望畫面裡的樹,在最暗的部份還能看到層次與細節,那就調整為「低光點測」,然後對準樹的陰影部位測光,拍出來也會長這樣。
" o( a9 r& X1 `, l
7 B+ `# R1 f  p% N5 E7 [& r" h實際上,這張我是用一般點測對著上面三分之一的藍天測光的,一般這種場合也都是用這種模式,但是萬一畫面裡是有中灰點,但面積比點測光區域還小,測出來會有誤差時,你還可以退而求其次,另外選擇面積夠大的高光區或低光區,搭配高/低光點測,來取得正確的曝光值。
; P$ L2 P3 J3 K) u5 s, a" P5 \9 Z: h% j, g9 Y
靈活使用Olympus提供的這幾種測光模式,搭配基本的測光知識,會發現其實用O機拍照是一件輕鬆愉快又很有成就感的事…
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回復 218# anan_andy   ^/ K  N6 k  ^
! q0 I) Q3 T: o5 o; x: p( h
後來發現元佑的E-500簡介裡有提。# n9 w: U7 ]* w, S$ Z" D0 `
Olympus E-500 介紹
5 Q* g4 p- g4 x; I9 P" I9 s$ |3 |9 T# I3 q% Q* B
有興趣的可以把「高光點測」「低光點測」「亮鍵灰階」「暗鍵灰階」幾個一般不常用的組合挖出來練習看看,其實別有樂趣哦…
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那就是「亮鍵灰階」「暗鍵灰階」要在何種情況下去搭配會使拍照來的便利請知道的大大解說一下 9 o9 p  Q6 l$ a8 l* ?5 @4 c
而標準灰階一般人就比較不用去操心了
' ^/ x+ Z+ N4 C+ ksn17185 發表於 2010-10-5 20:53
4 F% n5 _$ S) ]8 z: q

/ p* f: v- @: q) [" Q其實如果去翻一下比較傳統的攝影書,裡頭很多都會提到所謂的「高光調影像」或「低光調影像」,我想這應該是Olympus加入「亮鍵」跟「暗鍵」灰階的含意,其實在說明書裡頭也有大略提到。1 C* c! Z% L1 l2 f0 U( p

2 q' L0 E0 @5 Z' ~. E4 y7 G3 T不過「亮鍵」「暗鍵」這個翻譯實在是很有問題…懂攝影的應該不會用這種翻譯法…
& c' u4 ]- g1 y& S/ j3 |  H' Q9 F2 X( m# I6 s, R$ y: q
因為原文的High Key/Low Key這裡的「Key」比較接近音樂使用的含意,也就是說有「調性」的含意在裡面,用簡單的音樂來解釋最好理解,KTV大家應該都唱過吧?KTV或伴唱機都有個升降KEY的功能,升KEY後,同一首歌會變的高、尖、亮,降KEY之後,同一首歌唱起來會變的低、沉。3 u- ]2 k5 M, J0 E8 a4 }( g

5 D; I% v3 C( K8 ~如果聽過什麼「原野三重唱」之類的團體在唱歌,會發現他們三個人通常分別負責高音部、中音部、低音部,「中音部」就是一般標準的唱法,而「高音部」你會發現某些時候走法跟中音部一樣,但唱出來的音卻通常比較高,「低音部」則相反。
3 [  C8 w: x* P
7 D* t# |1 E* v* b. I其實「標準灰階」「亮鍵」「暗鍵」就像三重唱的高中低音一樣,一般用全區測光,拍起來的結果,整個畫面會接近中等灰,也就是「不亮也不暗」,設成「亮鍵」整個畫面整體就會變的明亮許多,設「暗鍵」當然就相反。6 `' h* B( s, ^5 t! y3 E
% x$ q( |  {+ Q7 s. K8 I" y
所以想像一下,如果你正在拍早餐明亮窗前的餐桌,用全區測光,加上標準灰階,拍起來是什麼結果?灰的,因為相機的測光系統就是這樣算的,管你拍什麼都是灰的,如果你要還原本來的明亮感,調成「亮鍵」,視情況作一點曝光補償,再拍一次,那個明亮的感覺就會回復。/ G- H) |2 [3 l8 W& G, V" T4 b1 m, W
& v2 K$ H+ Q! @) l' t
同樣的,如果你去國外玩,在教堂裡拍照,全區測光加上標準灰階會怎樣?一樣,灰的,漂亮的彩繪玻璃會爆掉,而原本光影分明的室內變成沒什麼特色的一片灰濛,還順便送你一堆暗部雜訊當禮物,怎麼辦?調成「暗鍵」然後適度作一些曝光補償,那種低調但光影紋理層次豐富的感覺就會回來。
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2 c0 s$ H! C# y& p. a! q當然,這些動作,回來電腦上後製也都能作,但善用這些功能,對一般人來說,至少八成以上的場景,你連回來後製拉曲線都不用,就能靠機身去創造許多效果。
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! c: k" i  x- z" }6 c9 D! pO家其實很多前輩都精通這些設定的使用,所以拍出來的照片老是被人認定絕對後製過,不可能是直出,但其實嚴格說來只是機身的調控。
. h* ]0 h" R; d/ ?$ ]  }3 N. g. j  t% {+ @, y- s+ b$ a
所以我才常跟朋友說:O家的機子上手需要一段時間,但一旦上手,幾乎各種常用想用的效果,都可以靠技術跟調整,在相機上弄出來。
2 S% Z8 C& u6 n3 q
( n& Q) {& ?. Z( v+ d: I" D測光也是,搞懂O機給你的這五種測光模式的運作原理,幾乎沒有什麼場景是作不到快速精準測光的,別人家碰到點測還得估計一下亮部跟暗部跟中灰點的EV差,用O機的,直接切高/低光點測對準極亮/極暗區一測就了結,連轉曝光補償鈕都省了。
& g" z7 g! p: A
$ d: x  [/ a9 W超級無腦的…
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今天因為起的比較晚沒空拍早餐明亮窗前的餐桌
/ d/ P1 Z& z/ x! _而且也不是真的很明白alphones 大大所說的狀況7 x$ W* V7 v( L8 H8 H! h. {5 d( E
能否說明的更 ...
5 i0 ?; T) n8 B) a$ usn17185 發表於 2010-10-6 21:19

% z9 h/ h3 t  _1 X% Q& y( k8 D1 N% l( R8 }# w# j4 Z
呃…不然就最簡單的測試,在一般室內開燈的情況下,全區測光,分別用標準灰階跟亮鍵拍一次,或者是住處如果採光好的話,白天光線充足的時候,用亮鍵跟標準各拍一次,應該就能比較出差異了。
3 A: @5 l1 a2 O
: n9 V" J$ _+ Y) w2 X亮鍵、或者所謂的「高光調」,其實很接近我們常講的「日系風」,因為就色彩學來說,亮度高,彩度會降低,而亮鍵就是會賦予畫面這樣的特色,因為他會將原本中間亮度的部份,稍微提亮一些,所以這樣的調性,很適合在早晨光線明朗的時候,用來讓明朗的氣氛更加突出,也就是我們所謂的「生活感」的氛圍。- y9 M9 \- a! w: \. R! S

1 ?5 ^/ X0 F. X; L但是,因為這樣作,其實多少會削弱畫面的彩度(變的較淡),所以還是要看場合判斷使用的時機。
# d9 j+ K, Z2 B1 R0 \) k1 p) U; y6 p3 t9 w: w8 ~$ q$ R  m
高調和暗調影像,過去底片的時候都是要透過增減感拍攝,加上放相時調整等暗房技巧去製造的,數位拍攝則是通常透過影像處理軟體達成,但Olympus顯然是想將這些常作的動作,都納入相機「前製」的一部份,盡量讓一般人能夠JPG直出就能取得自己想要的效果,所以才一直在相機上增加這些調控功能,不玩一下其實還蠻可惜的。
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「用O機的,直接切高/低光點測對準極亮/極暗區一測就了結,連轉曝光補償鈕都省了。」

. f$ l. }' w6 k: M& O
Alphones 這句話可以再說清楚一點嗎??好玄啊。
# V# Q- t9 e4 t# hahip 發表於 2010-10-7 06:19

# }9 b1 p( l/ [/ `! S6 K! j4 |3 E/ S& ~7 C3 l6 g& A# V1 z$ o
啊…這麼玄哦?那可能是我表達的不好…1 @" t4 t% g: r# K3 E6 G9 ~
; y  X. S: q( X+ }
假設說你正在一個明暗反差非常大的場景中,比如說,正中午的太陽下,放眼看去沒有一個中間灰點,反而是一大堆拍起來會亮到爆炸的區域,點測光怎麼作?
  S6 J% Z( W9 {, O8 F2 O1 h$ J! U$ a( o9 J, }
照傳統測光與曝光理論的精神,你可以把測光點(訂光點)訂在非常亮、但仍然有一些些細節的地方,照Zone System的標準,大約是VIII或IX的亮度。
- ~* E8 M. J- j
# k0 E& g  e, S, t當你對著VIII或IX點測時,實際拍出來會是V的亮度(測光系統就是這樣,他一律假設你對準的是V區),這樣一來曝光就過低了,所以要「補償」,也就是旋轉曝光補償鈕,往上加3 ~ 4EV,將原本只有V的亮度,補回VIII甚至是IX。2 t% b- z* a7 u
% i3 ?' `2 {. [6 N/ }# b6 {
但如果是用高光點測,不用這麼作,當你調整成高光點測時,等於已經告訴相機「我接下來取的訂光點亮度為IX」,所以相機會直接幫你算好IX應有的曝光量,快門一按,收工。  |$ h2 c9 K  g. w7 F6 y

) i9 w, @# |+ v一般人對於中灰點的判斷不容易作到很精確,練到像O大那種程度更難,但是如果是要找極亮或極暗處,那就比較容易一點,比方說,拍婚禮,最合適的高光測光點,就是新娘身上被聚光燈照射的白紗,用高光點測往白紗最亮的地方測量,拍出來的結果不但亮、白、而且相機還會幫你精確計算好曝光量,讓白紗即使最亮部位也不會爆掉。
- _# N  B; N# u4 }+ z
. n5 u6 B3 p9 @低光點測的原理也是相同,所以這兩種點測,在極亮或極暗處、又希望保持住細節時,很方便。
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Alphones可以麻煩提示一下在哪些場合下構圖可以讓以上的組合更清楚了解其中的實用性與差異性 ...
2 D$ s3 Q0 j8 x6 Ssn17185 發表於 2010-10-7 18:13
' g: w4 c" R: K2 V- ~/ z" P2 V
& X5 P' n4 n; h  k1 b9 S6 p
Low Key我自己最常用的場合多半是拍夜景,或是室內,像咖啡廳、PUB這種,High Key用的比較多,像光量均勻的一般住家室內環境,反差適中的晴天戶外。
  X: u( p/ @6 E' b# g& Z: F/ p  _/ b
基本上我現在大概就照幾個簡單的原則走:9 T# o3 J, H& F8 O

1 y8 a: g  V8 N( p+ D1. 場景反差大嗎?(大) 進入選項2 (小) 選擇全區測光並進入選項4/ a) i7 A1 P5 |' u" l; e! J
2. 主體佔畫面比例?( > 1/4) 中央重點 (< 1/4) 進入選項3
  x2 e7 W% |7 u- }1 L3. 主體身上有極高光部或極暗部嗎?(Yes) 高光或低光點測 (No) 一般點測光$ M1 K- v3 X0 M6 n6 M7 x' H/ _
4. 現場光線給人的感覺是?(亮) 選擇亮鍵灰階 (暗) 選擇暗鍵灰階 (還好) 標準灰階+ d- Z1 i+ b4 }/ [* W3 _

8 v# n! w% y9 [/ l2 @反正有時間,手上有相機,什麼鬼地方都可以給他試一下,總之抱持個觀點:既然你的機身有這功能,就代表Olympus認為你有理由需要它,既然原廠覺得我們會需要,那當然就要盡量找機會踹踹看…
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回復 232# sn17185
% t2 |( A# b! r& t7 x7 Y) L' x8 Y
但是若拍中年以上的人皮膚就比較粗躁也比較黃或黑拍室外也還好若是拍室內與樹陰下不打閃燈就臉部噪點滿臉飛了
8 y6 P* Q- D& B+ I2 k- A
* X% u2 W" I8 `  K  K" l/ L; b
沒辦法,光線不足一定就會有雜訊,任何一台相機都是這樣,如果不補光,除了提高進光量和加強降噪的力度外其實沒什麼好方法。$ \3 ?/ l9 p6 c5 c

& J) O; f- w" x6 c$ _$ s我的話大概就只能作三件事:. P. G4 ]# W6 @
! M1 p& {! J& m+ o; [2 T7 l
1. 鏡頭光圈能多大就多大:或許有人會問,一樣的曝光量,有差嗎?有的,感光元件畢竟會發熱,熱是雜訊的重要來源,所以光圈大一點,快門加快,ISO放低,照光時間短,發熱低一些,如果你發現大光圈鏡頭相同曝光量下拍起來就是比較乾淨,那不是錯覺。: d8 k0 ?/ `) Y& J) l! V/ B
1 ^8 y, `* H, h& M& j9 H
2. 降噪開到最強:降噪提高會影響細節表現,但如果我們的目的正是希望不要呈現出惱人的細節,那麼強降噪的缺點就變成了優點。( P) u" z" p8 g' o

  A" `  p( z- G; R& W2 O3. 換個地方拍啦…
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請問alphones 其中的選項2與選項4是分別指NATURAL與PORTRAIT吗?5 T# y' `: c# ^/ p4 R7 x
sn17185 發表於 2010-10-8 14:50

8 B' T7 l; a( t( |, F1 ?8 }2 n( W8 X& m) G
不是啦,我上面不是有四個分別標上1. 2. 3. 4.的嗎?選項指的是這個…
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會問室內與樹下陰影不打閃燈來拍人像是因為看見SONY的相機有此功能但是自己沒有SONY相機其實也無法直接的檢 ...
7 s) S' S! a% |. n2 |" q# `  n# vsn17185 發表於 2010-10-8 15:09

  F$ m/ m0 I& g  _9 n( T; M; A2 q/ D, e. R! E# Z
說真的,這是光線的問題,機身再強能作到的也有限,即便是新機身都有類似HDR或像Olympus的SAT能將暗部提亮,但是光線不會無中生有,硬是提亮的結果就像過度後製拉高暗部,雜訊一堆,就算雜記看起來不明顯,那麼細節應該也被抹掉了。5 X6 d9 F" O: M5 d- p: z, B& G
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光的問題還是要從光來解決,不是提高鏡頭的進光量,就是透過自己控光的技術作修正(閃燈、反光板、甚至是利用現場的各種可能反射光源進行補充照明),透過機身或軟體的處理,效果通常不怎麼樣。
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Alphones再請問一下,所以照你的原則走是不是都用A模式讓相機決定快門速度? 實際應用起來會不會需要常常 ...
: b9 O! R4 t+ G0 N  Eahip 發表於 2010-10-8 18:46
) P# r; g' b5 K$ M3 r, U& S
+ w" Q* F* T+ @% O/ R0 k
沒啊,這些跟用A模式或S模式沒關係,其實我反而常用P模式,由於4/3的景深特性,大部份只有在近拍或用到F2以上光圈時才需要特別小心景深控制,大部份時間用P模式就搞定了。/ J  V" r! x* q/ L4 ^9 G7 T7 A

8 w# N% R# H, K6 R6 L至於測光…別看前面打這麼一大篇好像很複雜,其實想通「點測」「中央重點」和「全區測光」的基本概念就知道其實沒那麼複雜,這三種測光模式,主要不同就是「測光面積大小不一樣」而已,所以選擇那一種測光模式,也就是跟測光區的大小有關係而已。
$ f( p/ W* N  m1 U
. c7 ]2 D+ m! C所以,如果現場光影變化很固定,而拍照者又不是一直在變換位置時,測光模式並不需要常常換,反過來說,如果場景的光線變化很戲劇化,確實就需要常常切換來切換去,但是這種時候也正好呼應了這篇的主題:點測光超越其他測光的地方是什麼?點測光是所有測光模式裡變化彈性最大,適應能力最強的測光模式,如果你真的很熟練點測,那麼幾乎在任何狀況下,都不需要使用其他的測光模式。
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只要你有能力找得到合適的訂光點,搞懂安瑟亞當斯那套Zone System的原理,不管現場光影變化再激烈,場景動態範圍有多大,只要訂光點挑的夠準,那麼點測光就是所有測光模式中,最準、也最穩的一種測光法,因為點測的正確性,幾乎完全依賴攝影者的技術,所以攝影者的測光技術有多高明,點測光的結果就有多穩定,不只穩定,而且還很快。
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) L) ]6 i+ U3 O; `2 B- c' r: Y6 `" x但是,不管是像我一樣初學嫩鳥一枚,乖乖照著現場狀況選擇合適的測光模式、或是像O大一樣,在各種場景狀況下,完全都能以技術駕御點測光,總之,都要比永遠只開著全區測光、拍不好再一張一張調整曝光補償要有效率多了…
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請問alphones 上一頁有張黑與白共分十個區域的表- ]7 ~2 Q1 f+ E6 I
理論上第五區的色階就是中間灰的顏色
! l$ o( Q; z1 _2 d& A, M. s- c但是與自己手中的書對照中間灰的顏色是落在第三區) # ^: J7 E2 @' Y# z& `/ ^+ }9 m: f
不知是自己書中的顏色印錯  還是大大上傳的時候顏色跑掉了
' o( A3 s7 B$ r
7 u9 y, ~: T2 S8 u7 {4 F6 K6 z
應該是螢幕亮度的問題,因為就算是標準中間灰值,在不同亮度螢幕上,顯示結果也會不一樣,最準確的方式應該是開啟繪圖軟體,設定R:0 G:0 B:0,然後亮度值為127的「顏色」(嚴格說來這不算顏色,不過暫且這樣說比較好懂),填滿,然後來作比對。
; f; ]" j% W, x6 n) N* `" j, A! Y3 @9 f4 d9 ^9 p# L
實際作一次,應該會發現,前面那張Zone System的圖表,Zone V就是標準的第127階灰值,也就是測光的基準值。
% [+ v5 S1 k) v: w5 G  Z% Z6 A% W- }" ~& K
再來請問的是如果能有張例如:紅色色階表由深色漸漸到淡色的表(其他顏色也是如此)
# Y0 A3 F* `9 Z6 d4 s5 c- \若是能將他拍起來再轉成黑白的照片  再來彩色與黑白對照應該就能輕易的看出彩色中的中間灰的顏色藏在哪裡了
$ B4 B1 v. X& {) w/ C" S若知道彩色中轉黑白顏色的中間灰在哪裡不就等於學會了點測的功夫嗎?

' G3 l8 N! ?9 z% C- X$ o& f' R- M$ N% s9 U+ W" l6 F
其實這樣作怪怪的,假設你作了一張類似Zone System的紅色色階表,一轉成黑白,看起來跟前面那張絕對是一模一樣的。' f4 X3 i: j3 K) V, C
8 G  L- K. {7 |7 a( y- W7 r) Z) |% A
不然其實用小畫家也可以畫一張…但前提是你的螢幕亮度必需是校正過的,否則跟標準灰卡或色票比,怎麼看都不會一致的,就像前面那張Zone System圖一樣,正確的18%灰,在您的螢幕上看卻是第三區,簡單的說就是,您螢幕的亮度至少比標準Under了兩格。4 P& F* f) H8 L: j

% `6 i) {8 g9 M; O重點是,用螢幕看的誤差其實很大,除非作過徹底的校色,但最終關鍵,還是盡量鍛練自己的雙眼,畢竟一切判斷,都是眼見為憑的。. G$ ^" y. S! `  ?/ x

; X( c3 E7 r2 N9 G; U& iBTW,我們說相機的測光基準是「中間灰」或「18%灰」只是個理論,但實際上是,相機測光系統可能會有誤差,也可能因為感光元件動態範圍的特性,不一定會真的照這個基準來,換句話說,其實不同相機就算是點測也都會有一些奇怪的個性在,所以印象中有位知名的攝影家,拿到新相機的時候,就會擺一顆雞蛋,在白色背景紙前,簡單打個光,然後從標準測光EV0開始,然後EV+1、+2、+3…一直拍到相機的上下動態範圍都用盡為止,藉此評估相機的測光系統、對比與階調分佈特性,以便更精確的調整相機達成自己所想要的效果,這個其實花不了什麼時間,我覺得值得試試。
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n 年前在OM4廣告看到多點測光的神效, 感覺OM現在比不上當年: n0 L4 B$ j$ D% N3 Z* D% H
kengi 發表於 2010-10-11 21:19

( Z& U4 x8 K" T5 E
, ~) s% G" T, k其實還好,因為到後來其實分區測光已經發展的蠻成熟的,多數ESP都會視狀況給予各分區不同的測光權重,判斷的邏輯也越來越準確,所以類似多點測光這種「人肉ESP」其實象徵意義已經大於實質意義,不像高/低光點測,在數位機身上仍有應用的空間。
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% m/ g' c5 b' i! z/ f其實之前一直對O家的底片機沒什麼特別感覺,直到一次實際見到保存狀況極佳的OM-2才覺得驚訝,體積精簡的幾乎接近RF相機的水準,質感作工都是一流水準,這公司真的是將相機當工藝展示品在製作。
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不過這年頭其實也沒什麼人會特別講究這些了就是…很多東西是,Olympus作了的當下,你感覺不到有何特取之處,離開之後,會發現這家公司作的東西總有那麼一些地方會讓人萬分懷念。
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2 S/ p" l8 s0 t! b; Y+ H3 qO家的電子不談,硬底子的製作工藝水準還是在的。
"if your pictures aren't good enough, you aren't close enough" - Robert Capa

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本帖最後由 alphones 於 2010-10-14 12:24 編輯
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自己用E30從-5EV拍到+5EV發現-EV即使到了-5EV也還有一半以上的影像看得到
/ T5 {, m6 M# L" }但是+EV打到+3EV就很勉強的看到細節+4EV與+5EV就更不用講了(畫面白成一片)5 n$ q! i, ?7 B+ Z' @! D

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! a* v5 x  e3 b$ n% u% c' d+ P因為相機的動態範圍(DR)並不是平均分佈的,所以才需要作實驗去了解DR的分佈特性。: I& m# Y/ j& ?2 ~% Q. T$ m
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假如依實驗結果,E-30的高光動態只有大約3EV左右,那麼就要先有心理準備:所有亮度超過訂光點3EV以上的細節,直出JPEG時可能都會被刷白,碰到這種狀況,通常有兩個選擇:
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9 Z; q: j+ D5 g0 S$ b# D1 c1. 雖然+3EV以上細節沒有了,但是那些細節其實也沒有保留的必要,那就沒差,按照標準作法去進行點測。
3 Y3 c; T+ c' S4 C- b" f* \2. 如果高光細節你非保留不可,那麼測光的時候就只能Under一些,然後再進後製軟體提亮。  Z, E5 h; |' }% }5 ^
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機子中的對比度與清晰度的作用不知為何作用?, R) _! l$ v$ C% G# M7 }
以現在的鏡頭稱為數位鏡頭無非是要強調鏡頭的對比度與清晰度而機子的對比度與清晰度選項中有. Y, x% L: ]( @) b
加的選項可以理解要讓畫質提升但是減的選項就讓人無法理解了,不是畫質越清晰對比度越高越好嗎?
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% c- b5 O4 `) [% {2 C1 S因為在相機提高「對比」跟「銳度」都是有副作用的。
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簡單的說,JPEG能表現的色階範圍有限,大概就是256,對比越低,場景中一些比較細膩的階調變化才能顯現,反過來說,對比越大,越容易抹掉階調過渡中、微弱但細膩的反差變化。: w! T) i* a8 W. C$ M7 v0 T
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簡單的說,如果現場的光線打的很有質感,控光控的很好,相機設定的對比低,反而有助於完整記錄光影階調的變化,立體感就能突顯出來,反過來說,把對比拉高,可能感覺搶眼,但仔細看,會覺得影像既平又沒有紋理。8 P' S8 q; k3 b1 G' Y
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最明顯反差大但沒細節的例子:類LOMO相機拍的就是,整體反差跟顏色都很戲劇化,但並不是所有影像都適合這樣的風格。
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要了解「對比適度、控光良好」的影像,跟一味猛拉對比的影像差距在那,可以看一下Leica攝影雜誌中文版網站的圖片精選,裡頭所選出的作品,在階調對比光線的控制上,幾乎都達到了技術上完美的境界,重點是,你很少會在裡頭看見刻意加大對比的作品,而這些作品雖然都很銳利,但是那種銳利,和後製調控的銳化效果,差別一眼就能看出。* t) V, C/ F7 u: ?1 p! D7 y

1 o' }7 h  F! ]銳化也是,簡單的說,現在的數位相機影像,顏色大部份都是算出來了,所以銳利化也是軟體演算的結果,既然是算的,那麼就會有算錯的時候,銳化程度越高,這些被算錯的部份就會變的越明顯,沒拍到的細節就是沒拍到,再銳化也不會像魔術一樣變出來,而如果鏡頭的解像夠高,細節有拍到,只要適度的銳化,自然就會浮現出來。
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1 O- g2 I2 l! h好的鏡頭之所以要求對比分明銳利清晰,是因為鏡頭是「光的採樣工具」,就像製作唱片時的錄音設備一樣,所以你會要求他能記錄的動態與細節最好是無限大(通常,但也有例外)。0 y6 }8 H4 K1 g' f5 m
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但拍到相機上再放出來時,影像的資料已經是固定、沒有可變空間了,所以再去調整對比或銳利度,就像你的口袋裡就只有一百塊吃飯,你可以五十塊買便當、二十塊買湯、二十塊買水果、十塊買飲料,換到豐富的一餐,或者你也可以去吃一碗一百塊的牛肉麵,這一百塊要怎麼分配才會有最佳效果,要看拍攝本人的想法和決定,但是你絕不可能憑空讓一百塊變成一百五十塊。
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所以認為在數位時代能以後製彌補鏡頭的性能,就像在底片時代認為能以暗房技術彌補鏡頭不足一樣,還是一句話:鏡頭沒拍到的東西就是沒有,機身或後製死命調整也不會變出來。
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; |) L! t5 y' ?5 H' d. H9 F' n這就是相機為什麼要留下這麼多設定讓你處理的原因,另外,對比和銳利「越高越好」那是光學儀器的標準,但不是相機的唯一標準,是光學技術指標,但不是美學指標,很多銘鏡的對比和銳利都不怎麼樣,但是他們拍出來就是讓大多數人覺得「哇!這好美」所以就變成銘鏡了…
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不知道這樣學點測正確嗎?% \, S2 E) r+ P  {' m; W. U
先決條件是螢幕的色系要正確無誤

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; E! q8 f6 c- ~5 R" V其實我的意思很簡單:測光是在現場判斷的事,在現場你能判斷的工具,一是眼睛,二是相機。; v  G. B+ k. q2 x& {( b3 ^( Q

2 z: P( }" t  ?0 M$ D所以我認為我們反而不應該去用螢幕的色階圖來培養對灰度的敏銳度,因為螢幕是整個過程中最不可靠的設備之一,再者,依您所說的,其實拿張灰卡或色階卡天天看,可能效果還比較好一點…
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8 I* R" z% p6 T+ n想知道彩色物體轉成灰階世界時的模樣?其實多多用相機拍黑白照就行了…:)' ~; B; E7 X9 e( F: I+ q1 I( f

+ z. G  D. _( ^, Y( M, B# @帶有色彩的光線常會讓人對亮度判斷失準,我試過N種方法來克服這個問題,最後發現最好的方法,真的就是畫素描跟拍黑白照,所以學畫先從素描學起,拍照先從黑白先拍,真的是有他的道理在。
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本帖最後由 alphones 於 2010-11-18 10:57 編輯
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根據alphones這篇的指導,小弟試著用自己的理解畫了一張測光決策圖,如下

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(拜一下) 您比我還用功…+ l( H; Z( z* I9 M9 i5 h  B1 p

4 C3 o0 l( d0 b6 N$ K" k4 h, q# i0 m不過其實High Key跟Low Key不需要跟測光綁在一起,正好昨天閒晃看到有人在討論這個,順便引上來。" {0 @: x" f6 m+ N- z& a
http://www.diyphotography.net/lighting-high-key-and-low-key" U( Y, V( F$ |$ g: I  d7 k; A
上面是一篇英文的文章,裡頭的幾個要點是:
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0 ]5 p6 |# w8 f1. 所謂高光調/低光調其實是一種特殊的對比呈現方式。* f  m) ~/ v' B" k
2. 高光調通常能傳達給人一種「幸福」的氛圍氣,而低光調則能透露戲劇性的張力(舞台效果)。  T3 V4 {" H' R
3 b: n; V% P7 z6 \0 _2 P$ S3 T
http://www.greyfantasy.org/fantasyBB3/viewtopic.php?f=4&t=556! G0 _8 m# L, H
這裡則是比較深入的談到高低調和曝光的要領,重點如下:
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1. 加/減曝光和高低調沒有什麼絕對關係
6 G* f2 v% _: s' Z1 e2. 高光調影像的特徵雖然是大面積的明亮區塊,但重點往往在小面積的深色區域,反過來說低光調也是一樣,這一點看上面英文連結的範例應該就能理解。5 o7 `6 w- ^, D9 T, I, t* f  v

" T, f  y4 M' y) J/ [4 j其實Olympus相機的「亮鍵」或「暗鍵」功能,可以當作是早期最原始的「藝術濾鏡」功能,所以在使用的時候挑對場合很重要,我覺得我應該修正一個說法:不是現場感覺亮就一定要用亮鍵,感覺暗就要暗鍵,應該說,如果你想表現的氣氛,和上面連結裡的範例一樣,那麼相機上的「亮鍵」和「暗鍵」能幫助你更突顯出類似的效果,不然以前的話,這些效果通常都是要靠打光及暗房來處理的。
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其實我後來想了一下,我們的生活週遭其實就有個明顯的範例:商品棚拍,一般拍賣網站上拍攝商品,通常不是以白色為背景,就是黑色為背景,這其實就是最典型的高光調(白色背景)與低光調(黑色背景)影像。
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3 H+ |& G6 n$ ]+ O, B) [' \當然,不是只有商品棚拍使用,應該說,所有的棚拍,為了盡量突顯主角,都會利用類似的效果,像下面的人像:
( z1 s7 G" R( g; b( vhttp://anakinphoto.pixnet.net/blog/post/20516172+ ]) ~$ h+ W$ N  l$ ^

; O6 ~& r7 R9 ?1 P所以關鍵還是在「主題」兩個字上。
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    • yzx711791: 令小弟獲益良多~金幣 + 5 威信 + 5
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